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Blanco 
La firma low cost cerrará 45 tiendas. La marca de ropa española asequible para todos los bolsillos está pasando por un mal momento, ya que su situación económica les obliga a cerrar muchas de sus tiendas. La mayoría de estos establecimientos están situados en distintas ciudades de España pero también hay dos en Portugal que cerrarán sus puertas para siempre. La compañía ha hecho muchos esfuerzos para evitar esta situación pero no ha sido posible evitar el cierre de estas tiendas y por ello ahora en dichos establecimientos podréis encontrar descuentos con motivo de la liquidación.
Blanco, firma que casi todos nosotras conocemos y de la que te hemos presentado en este blog cantidad de campañas, como la de primavera/verano del año pasado, pasa por un mal momento debido a la crisis económica, por lo que muchas de nosotras ya no podremos ir a algunas de sus tiendas más conocidas de las 245 que tenía hasta ahora repartidas por 23 países.
La firma de ropa Blanco, dirigida por Bernardo Blanco Moreno, emitió ayer un comunicado informando de que cerrará próximamente 43 tiendas repartidas por toda España y dos situadas en Portugal.
Después de tratar de hacer negociaciones con Mango que al final no llegaron a realizarse, de presentar en marzo un concurso voluntario de acreedores, el cierre de los establecimientos ha sido inevitable.
La firma ha contratado los servicios de Gordon Brothers Europe para la reestructuración del negocio y poder buscar así una mejor solución para los problemas que tiene la marca española. El director general agradece la ayuda que va a recibir y asegura que “estamos decididos a minimizar los sacrificios exigidos a nuestros trabajadores, proveedores, acreedores y clientes, en un esfuerzo por mantener una empresa líder como Blanco para volver a ser rentables, generar empleo y seguir siendo referente mundial en el sector de la moda”.
Blanco, que contó una vez más con Paula Echevarría para su campaña de otoño/invierno 2012-2013, ha puesto en liquidación las prendas de todas las tiendas que echarán el cierre y por eso podrás encontrar en ellas un 30% de descuento.
La marca española low cost ya ha cerrado varias tiendas en Madrid como las situadas en la calle Princesa, en la calle Fuencarral y en la calle Preciados, así como otras en Barcelona, Palma de Mallorca, Alicante y Cádiz.
Un triste desenlace para muchas tiendas de la firma española Blanco en las que seguro muchas de nosotras hemos adquirido su ropa cada temporada, ya que la marca es todo un referente a lo que moda low cost se refiere en nuestro país.

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Quim Gutiérrez: nueva imagen de Givenchy

El actor español vuelve a hacer de modelo esta vez para la firma francesa con la que anteriormente ya han trabajado otros españoles como el torero José María Manzanares. Junto a otros rostros conocidos, Quim Gutiérrez será protagonista de la campaña de la próxima temporada de otoño/invierno de Givenchy que está inspirada en el universo gitano. Como si de un modelo se tratase, el actor se ha puesto bajo las órdenes de los fotógrafos Mart Alas y
Marcus Piggot que una vez más son los responsables de la campaña de la firma francesa.
Quim Gutiérrez es uno de los actores de moda de nuestro país pero no solo se pone delante de la cámara para actuar, sino que también ha hecho sus pinitos de modelo. Trabajó junto a Paula Echavarría para Blanco y ahora será imagen de la nueva campaña para la próxima temporada de la firma francesa Givenchy.
El actor comparte protagonismo en esta nueva campaña con la actriz Amanda Seyfried, que trabajó en “Los miserables”, la modelo española Dalianah Arekion, la ex editora de Vogue Paris Carine Roitfeld y su hija Julia Restoin Roitfeld y el modelo argentino Mariano Ontañón.
La campaña ha sido realizada por los fotógrafos Mert Alas y Marcus Piggot y se compone de una serie de fotografías en blanco y negro en las que se presenta la nueva colección del diseñador Tisci y que está inspirada en el mundo gitano. La elección de los protagonistas de la campaña ha sido cosa suya y les ha escogido porque “todos ellos, incluidos los modelos, son gitano en su propia vida. Nunca están en un solo lugar. Viajan por todo el mundo. No solo físicamente sino también con su espíritu”.
La elección del actor de 32 años por la firma francesa supone añadir un español más entre los elegidos por Givenchy para aparecer en sus campañas. El torero José María Manzanares fue elegido anteriormente y se le puede ver junto a una modelo del más alto nivel como es Kate Moss, que ha protagonizado la campaña de primavera/verano 2013 de esta firma.
El propio Quim Gutiérrez ha compartido algunas imágenes de la campaña con sus seguidores de Twitter y ha comentado que le hace “mucha ilusión” este trabajo que ha hecho para una importante firma de moda como es Givenchy.
La campaña femenina verá la luz a mediados de julio mientras que la masculina será publicada en Vogue Hombre en septiembre, con lo que aún queda un poco para ver al completo a nuestro actor Quim Gutiérrez como un auténtico modelo posando de lo más sensual y atractivo para Givenchy.

Jean Louis Scherrer,

 El gurú de la moda que fue despedido como un barrendero...
Aunque su nombre no sea tan conocido como el de Yves Saint Laurent o André Courrèges, Jean Louis Scherrer (París, 1935) fue también “un artista universal que llevó la bandera de la costura y el pret a porter franceses por todo el mundo”, según puntualizó el ministro de cultura galo Aurélie Filippetti en WWD. Un nombre imprescindible dentro de la historia de la moda que abrió su casa en 1962, el mismo año que los maestros Saint Laurent y Courrèges con los que compartió popularidad y clientela, pese a que su estilo fuese mucho menos experimental. Durante las décadas de los ochenta y los noventa alcanzó el punto álgido de su carrera gracias a sus vestidos de estampado de leopardo y sus faldas de lunares. Piezas emblemáticas que tuvieron gran éxito entre las mujeres de la época además de entre iconos de estilo como Jackie Kennedy, Sophia Loren o Raquel Welch, a las que vistió en múltiples ocasiones. Scherrer murió el pasado 20 de junio a los 78 años en la clínica parisina de cuidados paliativos Jeanne Garnier, tras diez meses de enfermedad, según informó su asistente y mano derecha durante la última década, Guillaume Feugeas.
“Representaba el mundo de la alta costura: el auténtico, el antiguo. Un mundo que ya casi ha desaparecido”, escribía en su Twitter Pierre Bergé, socio empresarial de Saint Laurent durante casi toda su vida.
Además de por su legado estético, Scherrer pasará a las hemerotecas por una frase que resume la tumultuosa historia empresarial de su firma y refleja un sentir más común entre los diseñadores de hoy que entre los de entonces. “Me han despedido como a un barrendero”, declaraba a WWD en 1992, después de que el grupo japonés Seibu, propietario de la firma desde 1990, decidiese reemplazarle por el joven diseñador Eric Mortensen. “Karl Lagerfeld entiende Chanel y hace cosas con estilo. Pero Chanel está muerta y yo no”, reflexionaba el modisto. Stéphane Rolland llevaría las riendas de la casa desde 1998 hasta su desaparición en 2008.
Un triste cierre para una carrera que comenzó con un traspié. El joven Scherrer soñaba con ser bailarín pero después de que una lesión truncase sus expectativas decidió ingresar en la escuela de la cámara sindical de alta costura de París. Dio sus primeras puntadas en Dior, donde coincidió con Saint Laurent. Primero, siendo ambos aprendices, y después, a sus órdenes cuando el inventor del esmoquin femenino fue llamado en 1957 para sustituir al fundador de la casa. Los lazos de Scherrer con Dior se mantuvieron siempre fuertes. Su última salida fue, precisamente, para presenciar el debut de Raf Simons al frente de la alta costura de la maison parisina. Desde entonces, solo abandonaría el hospital para celebrar su último cumpleaños entre amigos.

SU ESTILO. Jean-Louis Scherrer se consolidó como un maestro en el estilismo. Sus faldas de lunares de cintura ceñida y la apuesta por unos hombros desnudos o marcados, fueron también señas de identidad de la casa Scherrer.

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Chanel clásico, Saint Laurent desata polémica
La primera casa sigue una elegancia clásica y romántica; la segunda, una silueta desaliñada y muy joven
PARÍS, FRANCIA (05/MAR/2013).- Actrices de cine y miembros de la realeza  asistieron el martes al desfile de Chanel, que ofreció una elegancia clásica y  romántica, en contraste con la silueta desaliñada y muy joven que dominó la  pasarela de Saint Laurent la víspera, que ha generado polémica.
Largos abrigos en tweed,  acompañados  de  botas altas, chaquetas sobre faldas muy cortas, pantalones estrechos,  mallas hilvanadas con hilos  metálicos: el  director artístico de Chanel, el alemán Karl Lagerfeld, envió un  mensaje de elegancia discreta, pero con  un toque "sexy" y "chic".
"Me pondría todo", declaró tras el desfile la actriz Jessica Chastain, que  se sentaba en primera fila, como también la princesa Carolina de Mónaco y algún  príncipe del Medio Oriente.
"Es una colección romántica, que me recuerda a Coco (Chanel) de los años  cincuenta", agregó Chastain,  mientras que la cantante y actriz francesa  Vanessa Paradis decía haber "adorado todo", especialmente los trajes con falda,  que le parecieron "muy chic".
El propio Lagerfeld describió su colección como "chic sexy". Pero es un  "sexy discreto, no de sex-shops", dijo.
La paleta del creador estuvo dominada por un azul profundo,  confirmando  que los  tonos de la noche predominarán en el próximo invierno. Pero también  estuvieron muy presentes el negro y el  gris, que se mezcló en algunas siluetas  con tonos rosa.
El asombro de los invitados a la presentación de la colección prêt a porter  para el próximo otoño e invierno de Chanel empezó desde que entraron al Grand  Palais: bajo la majestuosa cúpula de cristal, se levantaba un inmenso globo   terráqueo de color negro, donde brillaban algunos cientos de pequeñas banderas  iluminadas.
Para algunos, como para Paradis, la esfera de color negro evocaba el mal  estado del planeta. "Creo que Karl quiere que estemos conscientes de la  situación del planeta", dijo la actriz después del desfile.
Pero el globo terráqueo con las lucecitas  representa, explicó Lagerfeld,  la expansión comercial de la casa de lujo en el mundo entero.
La esfera representa "la globalización de Chanel", subrayó Lagerfeld tras  salir a saludar después de su  desfile, que se celebró en el octavo y penúltimo  día de la Semana de la moda de París.
 "Hace 100 años, Chanel abrió su primera tienda en Deauville. Ahora, 100  años después, hay 300 tiendas Chanel en el mundo. No está mal, en cien años  tener 100 tiendas Chanel en el planeta", exclamó.
"Donde quiera que se ve una bandera (en el globo)  hay una tienda de  Chanel", dijo Lagerfeld, que no ocultó su satisfacción por estar al frente de  esa expansión.
"Puedo estar contento, porque cuando  empecé, hace 30 años,  había sólo  tres o cuatro" (tiendas de Chanel), dijo.
El diseñador explicó que el punto de partida de su colección fueron "los  materiales, las proporciones, el volumen y el largo" de las prendas.
La colección de Chanel parece haber producido consenso, a diferencia de la  pasarela de Hedi Slimane para Saint Laurent, el lunes por la noche, cuya  estética "grunge" -que se hizo eco del sonido del grupo Nirvana- ha producido  controversia y suscitado bastantes comentarios negativos.
"Me parecía estar en el desfile de una amiga de mi hijo de 20 años, que es  una estudiante de moda, que llamó hace poco a sus amigas anoréxicas para que le  modelaran algunos de sus diseños", dijo el martes a la entrada del Grand Palais  una editora de moda, que no quiso identificarse.
"Siento como si Slimane nos está tomando el pelo", dijo otra editora,  comentando la pasarela de la casa Saint Laurent, que es siempre una de las más  esperadas de la Semana parisina, que concluye el miércoles con el desfile de  Louis Vuitton.

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Son demasiadas las firmas de moda que utilizan productos tóxicos en la elaboración de sus prendas. El resultado es grave: ríos envenenados, naturaleza en peligro y grandes riesgos para nuestra salud.
Las marcas de moda no sólo utilizan los ríos públicos de agua como si fueran sus desagües privados, sino que además, un reciente estudio de Greenpeace demuestra que las sustancias químicas que usan para elaborar sus productos son gravemente peligrosas, ya que causan daños a los ecosistemas y a la forma de vida de las personas.
El informe analiza las fábricas textiles y la contaminación del agua. La investigación incluye 20 marcas internacionales de moda y los resultados de los análisis de 141 prendas.
Desde hace varios años, Greenpeace viene realizando sus informes anuales, para concienciar a la población sobre este problema global. En su último estudio se encuentran firmas de moda femenina, masculina e infantil. Entre otras prendas, se han analizado pantalones vaqueros, ropa interior, camisetas o vestidos. El resultado: substancias tóxicas o cancerígenas en un gran número de productos de firmas como C&A, Mango, Levi’s, Calvin Klein, Mango, Zara, Jack & Jones, Marks & Spencer, Levi`s, Tommy Hilfiger, Giorgio Armani o Victoria’s Secret.
Estas firmas, entre otras, responden a la actual manera de entender la moda. Una moda efímera, que "pasa de moda" rápidamente. Por este motivo, y ante la necesidad de proporcionar al consumidor nuevas tendencias en ciclos cada vez más cortos, las empresas textiles presionan a los proveedores para que entreguen sus productos en plazos cada vez más estrechos, lo que fomenta prácticas irresponsables y recortes en términos laborales y medioambientales.
Greenpeace demanda a los Gobiernos que adopten un compromiso político de vertido cero para todas las sustancias químicas peligrosas en el periodo de tiempo que dura una generación (unos 20 años). Este enfoque debe tener como piedra angular el principio de sustitución, de forma que las sustancias peligrosas se sustituyan progresivamente por alternativas más seguras.
Por su parte, los consumidores también deberían de utilizar su influencia para provocar este cambio. Juntos podemos demandar que los gobernantes y las marcas actúen para evitar que se sigan contaminando nuestros ríos, nuestra ropa y, en última instancia, nuestro futuro. El año pasado, gracias a la presión popular global, Puma, Nike, Adidas y H&M se comprometieron a trabajar con sus proveedores para acabar con un abuso tóxico que lamentablemente puede marcar nuestro futuro y el del planeta.

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Louis Vuitton otoño-invierno 2013/2014: la gata sobre el tejado del zinc sale de la cama en pijama deluxe

Me encantan las colecciones que recuperan épocas pasadas, sobre todo si es con tanto estilo como la colección Louis Vuitton otoño-invierno 2013/2014. Y cuando he visto el desfile, no de podido dejar de pensar en la bellísima Elizabeth Taylor en La gata sobre el tejado del zinc, donde se pasaba casi toda la película en ropa interior, dándole la réplica a un igualmente apuesto Paul Newman.
La lenceria sale a la luz
                            
Pijamas, camisones, lencería, bodys y batines componen gran parte de la colección. Pero no confundamos, nada de andar por casa, sino apropiada para mostrar en la calle, que es Louis Vuitton y sigue siendo lujo con mayúsculas (no como a incursión de Saint Laurent por el lado salvaje de la vida). Incluso el propio Marc Jacobs ha salido a saludar en pijama, para no desentonar con ese ambiente íntimo.
Materiales nobles
Para reforzar la imagen de sensualidad y clase, los tejidos utilizados son de alto nivel: piel, satén, terciopelo, tweed, plumas de marabú, lana, cashmere, encaje, lentejuelas… Un desfile que mezcla la sensualidad de la ropa interior más femenino y los vestidos más sinuosos con la masculinidad de loa abrigos y chaquetas.
                             
Kate Moss ha repetido como modelo de lujo para su amigo Marc Jacobs. Muy guapa con peluca y labios rojos.
                                      

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La firma de moda nupcial St. Patrick presenta su colección 2014

Perteneciente a Pronovias Fashion Group, la firma ha presentado su colección 2014. El desfile ha contado con un casting formado por las modelos Raquel Jiménez, Jessica Bueno, Teresa Baca, Marta Español y Davínia Pelegrí, entre otras.Algunos de las nuevos diseños se centran en un interesante ejercicio de evolución, que tiene sus raíces en la moda ibicenca, y que con un corte vintage presenta vestidos de crochet, encaje y pedrería, con espaldas espectaculares, dignos de una romántica boda en la playa o de una ceremonia al aire libre en plena naturaleza.
También hay lugar para propuestas más clásicas, como los vestidos con el siempre favorecedor escote palabra de honor y faldas con mucho volumen y vuelo.
En esta colección de St.Patrick sobresalen los denominados escote “scoop” o en forma de U, con pequeñas mangas que cubren los hombros y que por la espalda dibujan la misma U pero invertida.
Nace Atelier Pronovias
Alberto Palatchi, presidente de Pronovias Fashion Group, ha anunciado la creación de Atelier Pronovias. una nueva colección de la marca Pronovias que será diseñada y realizada íntegramente en los talleres de diseño de El Prat de Llobregat.Atelier Pronovias es también el nombre del taller en el que trabaja el equipo creativo, desde donde nacerán y se gestarán todas las colecciones para las marcas del grupo y el que, a partir de ahora, estará a cargo de la dirección creativa de Pronovias Fashion Group. “La protagonista de la pasarela será la marca y el director creativo de Pronovias será un gran equipo que contará con los mejores diseñadores y profesionales”, ha declarado Alberto Palatchi.
Atelier Pronovias, un equipo creativo compuesto por más de 60 profesionales, nace, según palabras de Alberto Palatchi, “con la intención de potenciar nuestra fabulosa cantera y reforzarla todavía más con la incorporación de los mejores diseñadores en su especialidad para innovar, diversificar y enriquecer nuestras propuestas para las novias de los cinco continentes”.
Asimismo, en su intervención ante los medios, Alberto Palatchi, ha querido recordar al recientemente fallecido diseñador Manuel Mota : “Durante más de 23 años hemos tenido la oportunidad y el privilegio de contar con una persona excepcional”.
También tienen protagonismo los pronunciados escotes en V y los escotes velados de tul suaves, además de alguna sorpresa, como capas de tul para cubrir sutilmente los escotes. Siguen siendo tendencia los corsés y los cierres de lazo, en su parte posterior, así como los ornamentos florales y las infinitas botonaduras que decoran la espalda de la novia.
En la colección también destacan nuevos guipures, el brillo del tejido glitter y la presencia de cinturones para resaltar la cintura de la novia.

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Who's On Next en MBFWM
El stand de Vogue es punto de encuentro y epicentro de la nueva moda.

“Tengo el corazón abierto”, reconocía Marcela Mansergas minutos después de saber que era la elegida para hacerse con el premio de la primera edición de Who´s On Next, el certamen que organiza Vogue España para apoyar a nuevos valores del diseño en nuestro país. Un galardón que le permitiría hacer realidad su sueño: "Aumentar la producción de mis vestidos. Es algo que llevo deseando mucho tiempo, y por fin se va a hacer realidad". La historia de Marcela, forjada a golpe de talento y duro trabajo, es la de muchos otros diseñadores y por eso, un año más, Vogue ha renovado su compromiso en la búsqueda del diseñador revelación de 2013.
Para difundir esta buena noticia se ha creado un magnífico stand de Vogue España en el epicentro de la moda española en estos momentos: en Mercedes Benz Fashion Week Madrid. Mediante este punto de información se pretende dar a conocer esta valiosa iniciativa que apoyará por segundo año consecutivo la moda de nuestro país.
"Sí, nos toca vivir tiempos difíciles y por eso hoy, más que nunca, el talento necesita de estos pequeños empujones que ayuden a cumplir un sueño, aporten reconocimiento y apoyo y garanticen un final feliz", afirmaba Yolanda Sacristán, directora de Vogue España. El mismo final feliz -o principio, según se quiera mirar- que vivió Marcela Mansergas, primera ganadora de Who's On Next, y de la que se exponen dos magníficos vestidos en el stand de la pasarela madrileña.
Además, una pantalla de vídeo recuerda los emocionantes momentos vividos en la primera edición: desde que se escogieron a los primeros 15 elegidos hasta el momento en el que solo quedaron los tres últimos finalistas: la propia Marcela, María Escoté y Joaquín Trías. Y la gran fiesta que organizó Vogue España para entregar el cuantioso premio a la diseñadora.
Ahora, hace apenas unos días, se han conocido los nuevos 15 finalistas de 2013. Who's On Next? Pásate por el stand de Vogue España en MBFWM y entérate de todo.

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Divinity TV incorpora a su parrilla estival dos nuevos docu realities en los que la moda, las tendencias y la imagen personal serán las claves de los participantes. 'El vestido de tu boda' podrá verse a partir del lunes 20, a las 13.30 horas. Una hora después, se estrenará 'Tu estilo a juicio'.
Uno de los asuntos fundamentales para la novia el día de su boda es el vestido. Para conseguir el mejor resultado posible, un equipo de asesores decidirá el diseño, la tela, la sencillez y el presupuesto del vestido que lucirá la futura esposa ante el altar.
Con 'El vestido de tu boda' se pretende que mujeres a punto de contraer matrimonio encuentren el vestido perfecto para ellas y la ocasión.
Para conseguirlo contarán con el asesoramiento de las dos firmas nupciales más destacadas de América: Kleinfeld Bridal y Briadals By Lori.
Su máxima es que la novia se encuentre plenamente satisfecha con el vestido elegido.
Las pruebas de los trajes, los ajustes finales así como la selección de los complementos serán algunos de los momentos que vivirán las protagonistas del programa.

Un EGO ecléctico para echar el telón en la pasarela de Madrid
El broche joven y experimental a la FashionWeek ha sido un muestrario ecléctico en el que destacó Manémané.
EFE / Madrid La plataforma de los jóvenes diseñadores, EGO, ha sido la encargada de echar el cierre a la Mercedes-Benz FashionWeek Madrid, este año convertida en un ecléctico muestrario de estilos, en los que ha destacado el rotundo clasicismo de Manémané.
La pasarela que aupara a creadores como Moisés Nieto y Roberto Etxeberría, dos de los desfiles más destacados de este jueves incluidos ahora en el calendario de consagrados, ha puesto esta tarde un broche joven y experimental a la 57 edición de la cita madrileña con la moda.
Dentro de propuestas innovadoras y a veces confusas, el clasicismo de Manémané, nombre comercial de Miguel Becer, ha sido de lo que más ha convencido, gracias a su apuesta de armario para una mujer sin estridencias, con líneas sencillas, y un patrón "que no es andrógino, pero que tiene un punto", señaló a Efestilo.
La influencia del veterano Ángel Schlesser, con quien trabajó, se refleja por ejemplo en la utilización del cuero, que tiene un protagonismo especial junto a los paños de lana y la seda.
"Para mí, el riesgo está en el estilismo, en la combinación de unas prendas con otras", indicó el diseñador, que apuesta por propuestas compuestas de prendas básicas, muy bien mezcladas, en una colección ponible y juvenil con siluetas masculinas y sobrias.
Tras iniciar el pase con diseños muy veraniegos, en blanco, algo ingenuos, con cortes infantiles y amplios pliegues que recorren las prendas de arriba a abajo, apostó por atractivos vestidos en seda escocesa de tonos verdes y azules, chaquetas tipo trenca en vistosos rojos y cálidos terciopelos para los momentos más arreglados.
En el polo opuesto ha estado su compañera de desfile, Ana Pérez Valdés, para la firma Valdnad, que ha presentado una colección difícil e inspirada en "la magia, los mitos modernos y en las supersticiones".
Prendas más de día en las que ha apostado por "lo tribal mezclado con patrones contemporáneos", como las chaquetas de paño de lana, y otras propuestas en las que las prendas perdían protagonismo frente a accesorios que combinaban flecos, plumas, volantes y pasamanería.
Ya por la tarde, Pablo Erroz han subido a la pasarela un conjunto de prendas dirigidas a una mujer barroca y amante del lujo, a la que van dirigidos sus vestidos forrados con piel, plumas y en crepé de sedas negros y rojos, que han despertado una gran ovación en el público de la pasarela madrileña.
Erroz ha cosido colas de zorro a mangas de hombre y mujer y en faldas, chaquetas y complementos, en una colección que se destina a un consumidor con mucho poder asequible; de hecho, suele vender piezas por encargo a clientes extranjeros, como Europa y Asía.
Su compañero de desfile Eugenio Loarce ha confeccionado "todo a mano", una colección que homenajea a la mujer a través de vestidos ostentosos con un toque carnavalesco y en los que combina encajes, ganchillos, seda o abalorios, para un mujer "muy atrevida, pero también elegante".
De corte más experimental han sido las propuestas de Pepa Salazar y Paula de Andrés, que han mostrado también en un desfile conjunto sendas colecciones con escasas novedades y pocos puntos destacables.
La primera ha hecho un estudio sobre los patrones bases, en los que ha intercalado juegos de papiroflexia en una amplia paleta cromática; la segunda, alma máter de la firma POL, ha creado una colección que quería poner de relieve el concepto del esteticismo, a través de una propuesta "bastante masculina" y "ponible".
Por su parte, la firma Heridadegato, formada por Jacobo Salvador y María Rosenfeldt -hija de la fotógrafa Ouka Leele-, ha estado inspirada en los gitanos húngaros bajo el lema de "no sobreproducir".
Han comprado los tejidos en tiendas de barrio, sobre todo en mesas de retales, con los que han creado una propuesta que puede parecer "el ropero de una discoteca", formada por piezas que lo mismo valen para hombre que para mujer, ambos de estilo deportivo, y con prendas confeccionadas como si fueran "collages".
Dos firmas femeninas cierran la pasarela esta noche. La primera será la veterana Leyre Valiente -segundo año en EGO- con su personal visión sobre "Las brujas de Salem" de Arthur Miller, plasmada en una colección femenina que juega con los volúmenes y las texturas, y la segunda, las prendas inspiradas en la naturaleza de Ssic and Paul.
Con esta quinta y última jornada, la Mercedes-Benz FashionWeek Madrid echa el cierre a la 57 edición de una pasarela en la que han desfilado 42 creadores consolidados y 20 diseñadores emergentes, formando un amplio abanico de propuestas y prendas para la próxima temporada de otoño-invierno.

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Antonio Navas: "Gracias por cambiar de sexo este año".
La 57ª edición de Mercedes Benz Fashion Week ya tiene ganadores. El jurado ha dictado sentencia y, por primera vez en la historia de estos galardones, dos hombres son los grandes vencedores de los premios L'Oréal Paris: Juan Duyos, a la mejor colección, y Antonio Navas, al mejor modelo.
Para Duyos, este premio se suma al que ya ganó en 1999. Entonces, cuando la pasarela se llamaba Cibeles, se alzó con el Premio L'Oréal a la mejor colección con 'Recuerda y guarda'. El diseñador madrileño, que ha presentado una propuesta muy femenina bautizada como 'Reserva', ha querido agradecer a su equipo su fantástico trabajo y su apoyo incondicional.
En esta 28ª celebración de estos premios -14 años de vida-, la organización ha querido dar un cambio y por primera vez se ha premiado a un modelo masculino como el mejor de la pasarela. Este honor ha recaído en el barcelonés Antonio Navas, que con sus casi 1,90 metros de altura y un cuerpo atlético envidiable, se ha hecho un hueco entre los grandes de la pasarela nacional e internacional. Entre sus últimos trabajos, por ejemplo, figuran las campañas publicitarias de grandes 'maisons' de la moda como Loewe, Dior o Armani. Navas ha recogido el premio sorprendido y sin saber que este galardón iba acompañado de una dotación económica por lo que ha querido donar el importe a una asociación benéfica de Barcelona, su ciudad natal: "Gracias por cambiar de sexo este año. No me lo esperaba ni sabía que se pagaba por este premio, y en los tiempos que vivimos que menos que yo, que gano por cuestión genética, por ser como soy, done ese dinero a quien más lo necesita". Un gesto que le ha hecho merecedor de una ovación por parte de los presente

Roberto Verino inaugura una nueva edición de la Madrid Fashion Week cultural y bohemia.
El diseñador Roberto Verino fue el encargado de inaugurar el miércoles esta edición de la Madrid Fashion Week (MBFWM, anteriormente conocida como Pasarela Cibeles), en la que el público difrutó también de las creaciones de Francis Montesinos, Hannibal Laguna, Devota & Lomba, Roberto Torretta, Victorio&Lucchino o Ágatha Ruiz de la Prada, entre otros. Destacó el gallego, que presentó una colección inspirada en el mundo artístico, intelectual y bohemio de Nueva York en los años 70.
Los sevillanos Victorio&Lucchino qusieron reivindicar la costura y el buen hacer de este oficio de tijeras y de aguja con un desfile palaciego, sofisticado y lujoso realzado con el uso de pieles para vestir bolsillos, cuellos y puños.
"Hemos querido hacer prendas lujosas y especiales, más que nada porque el mercado está saturado de patrones de usar y tirar", dijo José Víctor, el cincuenta por ciento de la firma. Los diseñadores se inventaron volúmenes muy marcados, pero livianos y sin peso gracias a tejidos suaves y etéreos. Destacaron los abrigos que se muestran en diferentes versiones desde los opacos realizados en terciopelos a los transparentes de encaje bordado sin olvidar otros más aristocráticos realizados en telas adamascadas.
El verde nilo, el morado cardenalicio y el rojo rubí predominaron sobre el resto de tonalidades alegres que se dejaron adornar con retazos de chantilly y broches metálicos de formas abstractas teñidos de turquesa y mostaza. Los pies se vistieron con botas altas de pitón multicolor y tacón de bailaora, así como zapatos abotinados, mientras que la cabezas se han adornado con trenzas laterales y sombreros de piel con reminiscencias militares. El estampado animal también ha estado presente en vestidos que imitaban el "new look" del maestro Christian Dior.
Abrió la tarde Devota&Lomba con una colección optimista que apuesta por prendas ligeras y eclécticasSobre un "skyline" urbano, Agatha Ruiz de la Prada mostró una colección de invierno de líneas sueltas, sencillas y ligeras. "Quiero que la mujer se sienta cómoda y liberada de ataduras superfluas", explicó la diseñadora. Para el día apuesta por prendas de neopreno, punto y algodón con corazones y topos, típicos códigos de la marca, ocupando un discreto segundo plano.
De la Prada vistió a la mujer con punto realzado con plumas y lentejuelas. Pantalones con pata de elefante y monos con escotes profundos ceñidos a la cintura con divertidos y coloristas fajines dan paso al vestuario de noche, representado con descarados vestidos de raso y un apabullante vestido de plumas fucsias y amarillo pollito.
Abrió la tarde Devota&Lomba con una colección optimista que apuesta por prendas ligeras y eclécticas con espaldas muy escotadas y atrevidas. Por la mañana Roberto Verino propuso un fondo de armario de calidad y muy amable, además de funcional con cortes clásicos y juegos de volúmenes. "No quiero tiranizar a nadie", ha dicho el diseñador gallego.
Entre sus propuestas destacaron abrigos con largo hasta el suelo confeccionados en alpaca, mohair y terciopelo, además de cálidos jerseys con aplicaciones de visón, elegantes monos y una sastrería realizada con franelas y tweed. Juan Duyos ha subido a la pasarela una colección inspirada en la mujer de mil novecientos, elegante y delicada, en la que el buen gusto ha estado presente gracias a siluetas lánguidas y longilíneas.
La raíces orientales de Del Pozo
En una vuelta a la inspiración en las raíces orientales, la colección de Jesús del Pozo sellenó  de volúmenes e inteligentes cortes que originaron siluetas hermosas como las chaquetas quimono con hilos dorados. A caballo entre la tradición y la innovación, Montesinos presentó prendas muy cómodas en la que el color estuvo muy presente.
Patrones cómodos, luminosos colores y estampados de animal estuvieron presentes en la colección que Elisa Palomino presentó. Inspirándose en la escritora americana Florine Stettheimer, Elisa Palomino optó para el próximo invierno 2012-2013 por una colección de fiesta que recrea el ambiente bohemio y transgresor que la propia artista impuso en su taller a principios del siglo XX.
Ese ambiente alegre y divertido admite hermosas y llamativas flores sobre terciopelos, gasas y muselinas, todas ellas bañadas con una soberbia paleta de color en la que fucsia y el negro hablan de coquetería, sofisticación y atrevimiento. "El colorido es muy importante en esta colección que califico de estridente, llamativa y aguda", indicó la diseñadora.
Elisa Palomino, sobresaliente
Elisa Palomino fue la encargada de cerrar el primer día de Madrid Fashion Week con una colección que cosechó elogios y aplausos por parte de la prensa.  Inspirándose en la escritora americana Florine Stettheimer, Elisa Palomino presentó varias prendas de fiesta que recreaban el ambiente bohemio y transgresor que la propia artista impuso en su taller a principios del siglo XX.
Ese ambiente alegre y divertido admite hermosas y llamativas flores sobre terciopelos, gasas y muselinas, todas ellas bañadas con una soberbia paleta de color en la que fucsia y el negro hablan de coquetería, sofisticación y atrevimiento.
Próximas colecciones
Roberto Verino inauguró la feria con una colección inspirada en Nueva York
Hasta el próximo domingo, Madrid se convertirá en la capital de la moda, en la que convivirán los 44 diseñadores de la pasarela Madrid Fashion Week con los costureros del Off. Además, en la página  20minutos.es emitiremos, en directo, todos los desfiles e imágenes de la pasarela durante todas la jornadas. Las próximas jornadas traerán a:
Roberto Torreta (Jueves 2; 15.00 h.). El argentino afincado en Madrid apuesta por el futuro-retro; una mezcla entre la pureza femenina de mediados de siglo y un look deportivo y ultrachic. Ailanto, Miguel Palacio, Andrés Sardá y Ángel Schelesser comparten programa ese día.
Ana Locking (Viernes 3; 16.40 h.). La creadora toledana abrirá su particular cápsula del tiempo sellada el 3 de febrero de 1922, con una mezcla de estilos; una ida y vuelta del futuro al pasado y del pasado al futuro. También desfilarán Hannibal Laguna y Davidelfin.
Maya Hansen (Sábado 4; 10.30 h.) Noche. La Quinta Avenida. Años 50. Jazz. Swing. Escaparates. Lujo. Actrices de cine. Estos son algunos de los conceptos que han inspirado a la diseñadora de corpiños. Otros desfiles de la jornada: TCN, Sita Murt y Martin Lamothe.
Además, 45 jóvenes talentos exhibirán y venderán directamente sus propuestas en el showroom de Ego, creado en 2006, en lo que supone una "apuesta de la Comunidad de Madrid por los nuevos valores del diseño y los jóvenes creadores", según subrayó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en un acto de presentación.
La crisis, sin embargo, ha hecho que la Madrid Fashion Week no llegue a los tres millones de presupuesto de las anteriores ediciones. Por otra parte, diseñadores com Adolfo Domínguez, que ha cerrado 46 tiendas desde 2010,  ya ha anunciado su ausencia del evento. Otros como Carmen March o Elio Berhanyer tuvieron que clausurar su taller hace ya dos años.

UNOS GRAMMY´S CON CENSURA

Los que rompieron el código de vestimenta en los Grammy´s
A pesar de que la cadena CBS emitió un mensaje especial para todos los invitados a la famosa entrega de premios de la música, en el que pedían moderación con el vestuario, muchos de los artistas decidieron hacer caso omiso de la misma…
El pasado domingo se llevó a cabo en el Staples Center de Los Ángeles la 55ª edición de los premios Grammy, organizada por The Recording Academy.
Esta entrega de premios, entre otras cosas, suele dar que hablar ya que los artistas suelen utilizar vestuarios muy osados, incluso en ocasiones escandalosos, por lo que,  con la intención de evitar este tipo de situaciones, la cadena CBS pidió a los invitados evitar mostrar demasiada piel y, sobre todo, no dejar zonas genitales al descubierto. Sin embargo, hubo más de una estrella que no se adaptó estrictamente a la petición.
Las más osadas fueron Rihanna,Jennifer Lopez y Katy Perry.
Mientras que la primera lucía un vestido color rojo que tenía transparencias en la zona de los pechos (e incluso se le llegaban a ver los pezones), la ex de Marc Anthony lució un vestido negro, de corte asimétrico, que ocultaba mitad del cuerpo y descubría la otra mitad: "No dijeron nada de las piernas, así que pensé que soy una buena chica", comentó la neoyorquina.
Finalmente, la novia de John  Mayer llevó un vestido largo color verde agua con manga larga, pero con un generoso escote.
Otra que dio que hablar fue Kelly Rowland que aunque también llevaba un vestido largo, el miso tenía varias transparencias en muchas partes del cuerpo.

Película de Yves Saint Laurent

Pistas sobre la película de Yves Saint Laurent
Primera imagen y el nombre del actor que encarnará al modisto.
                       
Primeras pistas de la películas de Saint Laurent.
Poco a poco vamos sabiendo más cosas a cerca del biopic sobre Yves Saint Laurent que está preparando en estos momentos el director Bertrand Bonello, con guión de Thomas Bidegain. Si hace unos días salía a la luz que el actor que encarnará al modisto es Gaspard Ulliel, hoy ha aparecido en Screendaily su primera imagen caracterizado como el genio francés.
Según informa Screendaily, la película se centrará en el período comprendido entre 1965 y 1976, años que marcaron el apogeo creativo del diseñador francés y que culminaron con la Colección Rusa, considerada por muchos como una de las más influyentes de su carrera.
"Tras el último Festival de Cannes, hicimos un casting enorme y Gaspard Ulliel se hizo con el papel", explica Nicolas Robert-Brigaud en la revista GQ. Él es uno de los directores de Films Distribution, quienes se encargarán de la distribución internacional después de otros éxitos cinematográficos relacionados con la moda como Coco antes de Chanel y los documentales Lagerfeld Confidential o Yves Saint Laurent, L'amour fou.

Por su parte, Ulliel, que ahora tiene 28 años, es conocido tanto en el cine -interpretó al joven Hannibal Lecter en Hannibal, El Origen del Mal- como en el mundo de la moda. El actor compaña a Kate Moss en la campaña otoño/invierno 2012-2013 de Longchamp y, desde 2010, es imagen del último perfume masculino de Chanel.

Batalla entre Galiano y Christian Dior

Galliano gana el primer asalto de su batalla legal contra Christian Dior

La Justicia se ha puesto de parte de John Galliano. Al menos, de momento. Un juez parisiense admitió el lunes a trámite la demanda que el diseñador gibraltareño interpuso ante la firma Christian Dior, para la que trabajó quince años como director creativo y de donde fue despedido fulminantemente en 2011 a causa de unas polémicas declaraciones antisemitas. Durante el juicio trascendió que el modisto cobraba aproximadamente seis millones de euros anuales.
Según informa el periódico Women’s Wear Daily (WWD), la firma francesa alegó a través de sus abogados que el caso no puede ser tratado en el tribunal de Relaciones Laborales que justamente lo ha admitido, ya que Galliano no era un trabajador normal y corriente. Los letrados sostuvieron que el diseñador estaba ligado a Dior y a la marca John Galliano, de la que también fue despedido, a través de múltiples contratos y no era un subordinado al uso.
La abogada del creador británico, Chantal Giraud-van Gaver, se mostró de acuerdo con la idea de que su cliente nunca fue subordinado de la firma Dior, pero sí manifestó que sus contratos demuestran que era empleado de ambas marcas, y que en su relación laboral existían incluso cláusulas de exclusividad. “Si se tratara de un empleado externo, ¿estas dos firmas le habrían entregado un coche con chófer, un entrenador y un asistente?”, preguntó la letrada durante la vista de ayer.
Los detalles del sueldo del diseñador en su puesto de director creativo de la marca fueron analizados en detalle durante la vista: se trataba de una suma de un millón de euros brutos, más una “compensación variable” de 672.000 euros. Además, recibía un presupuesto anual de 30.000 euros para vestuario y otro extra para apariciones personales de 77.500. A este dinero se sumaba el salario que Galliano recibía en la firma que lleva su nombre y que llegaba a los dos millones de euros brutos al año, más un presupuesto de 70.000 euros para vestuario. El creador también cobraba de forma separada las funciones que ejercía como consultor de la casa Christian Dior y de colaboración en campañas publicitarias, desfiles y páginas web de la empresa. En total, la suma ascendía aproximadamente a los seis millones de euros.
Tras la sentencia del Tribunal de Relaciones Laborales, la demanda por despido improcedente del modisto seguirá su curso, aunque los abogados de Christian Dior cuentan con 15 días para recurrir. En tal caso, la causa será derivada a la corte de apelaciones de París en un plazo de aproximadamente ocho meses.
Caída en desgracia
En octubre de 2010 y febrero de 2011, John Galliano protagonizó sendos altercados nocturnos en los que emitió insultos racistas y por los que fue condenado en septiembre de 2011. Paralelamente, el tabloide británico The Sun obtuvo un vídeo del diseñador en el que aparecía ebrio y afirmaba: “Adoro a Hitler”. Las imágenes provocaron instantáneamente su despido de la casa Dior.
“Lo que se ve es la cáscara vacía de un John Galliano llevado al extremo”, dijo el creador gibraltareño durante el juicio, donde además reconoció que era adicto al alcohol, los somníferos y el Valium. “Veo a alguien que necesita ayuda, que es vulnerable, es la sombra de Galliano”, agregó en esa oportunidad.
Desde su despido, el diseñador ha estado alejado del mundo de la moda y, a mediados de enero, su colega Óscar de la Renta contó a WWD que lo recibiría en su estudio durante tres semanas para ayudarlo en su rehabilitación. “Soy un alcohólico”, afirmaba en el mismo artículo el propio Galliano, de 52 años. “He estado en rehabilitación los últimos dos años. Antes de mi sobriedad, descendí a la locura de la enfermedad. Dije e hice cosas que hirieron a otros, especialmente, a miembros de la comunidad judía. He expresado mi pesar en privado y en público por el daño que he causado y continúo haciéndolo. Estoy comprometido a resarcir a aquellos a quienes he herido”.

"Parisinas"

Parisinas: podéis llevar pantalones

Las mujeres de París pueden desde hoy enfundarse los pantalones sin miedo a una persecución penal. La ministra de los derechos de la Mujer, Najat Belkacem-Vallaud, ha depuesto la medida –que obviamente, llevaba décadas sin ser efectiva- porque es incompatible con la moral y las leyes francesas actuales.

Mucho han cambiado las cosas desde el 17 de noviembre de 1800, cuando se impuso esta ley. En ella se estipulaba que aquella mujer que quisiera llevar pantalones, es decir, "vestir como un hombre", debía tener permiso expreso de la policía local.
Y no es que esta ley haya permanecido invariable desde su promulgación. En 1892 y 1909 fue modificada para permitir que las mujeres usaran pantalones si se daba la circunstancia de que fueran "sobre un manillar de bicicleta o las riendas de un caballo". Para la ministra francesa, esta limitación tenía como objetivo limitar el acceso de la mujer a ciertos oficios y ocupaciones.
El atuendo femenino está presente en la política francesa desde la Revolución de 1789, cuando las mujeres exigieron poder llevar los pantalones de los revolucionarios, los sansculottes, para diferenciarse de las clases altas.
Y esto es algo que no ha cambiado. El pasado mes de mayo, la ministra de Vivienda, del partido de los Verdes, Cecile Duflot, fue muy criticada por acudir a su primer encuentro oficial con el presidente François Hollande con unos vaqueros, saltándose el protocolo de la Asamblea. Otras parlamentarias copiaron la iniciativa en los últimos días, cuando se tramitaba en el parlamento la nueva ley de matrimonio homosexual.

Llega una colección inspirada en "El Señor de los Anillos"

Llega una colección inspirada en ''El  Señor de los Anillos''


Para los fanáticos de la moda y las historias fantásticas.
La firma de ropa Black Milk Clothing, famosa por sus originales diseños, se acaba de anotar un punto más entre los geeks.
CIUDAD DE MÉXICO (25/ENE/2013).- Las y los aficionados a la saga de “El Señor de los anillos” estarán contentos por igual, e incluso aquellos a los que les pase de noche la obra literaria de J.R.R. Tolkien, la noticia sin duda llamará su atención.
No es necesario ser un conocedor en materia literaria de la obra de Tolkien; basta al menos encontrarse entre aquellos que disfrutaron en el cine la trilogía de Frodo y compañía o la última entrega de “El Hobbit” para poder apreciar la originalidad de la siguiente colección.
La firma de ropa Black Milk Clothing, famosa por sus originales diseños, se acaba de anotar un punto más entre los geeks y seguidores de géneros que oscilan entre la fantasía y la ciencia ficción.
Aprovechando que los leggings se resisten a salir del mercado de prendas femeninas, la marca establecida en Brisbane, Australia, sacó a la venta una colección de trajes de baño y vestidos inspirados en las cuatro películas dirigidas por Peter Jackson.
Black Milk ya se encontraba entre las marcas favoritas de las geeks cuando hace meses puso a la venta una colección similar a esta, pero inspirada en las tres primeras películas de la “Guerra de las Galaxias”. La nueva serie reafirma el interés de esta firma por satisfacer mercados con tendencias más orientadas a la cultura pop.
De esta manera, podemos apreciar el ya tan famoso mapa de la Tierra Media, así como imágenes emblemáticas de estos filmes, que, sin duda dejarán satisfechas a las fashionistas, sobre todo aquellas que son fanáticas de esta saga de elfos, hobbits, orcos y demás variedad de personajes propios de este mundo de fantasía.

Nuevas tendencias

Los mejores looks de Paris Fashion Week. Los mejores zapatos para el otoño invierno 2013. El chaleco: estudiamos su origen y os enseñamos a utilizarlo. Los 50 mejores moda en la calle de London Fashion Week. Los más y menos elegantes de la semana...

                             http://www.revistagq.com/moda

Novedades en el sector de la Moda

Todavía no hemos empezado el nuevo año y ya se anuncian muchas novedades en el
sector de la moda. Entre ellas destacamos cinco por el peso de sus protagonistas:
John Galliano, Victoria Beckham y Tom Ford entre otros.

1. Volverá John Galliano

Según la directora creativa de Vogue USA, Grace Coddington, el ex diseñador de Dior 

está planeando su vuelta al escenario de la moda. Podría suceder en el 2013. Solo 

nos queda esperar.

2. Victoria Beckham venderá online

La ex Spice Girl lanzará una página web de venta online esta primavera. Aquí se podrá 

adquirir la segunda línea de su firma de ropa, sus accesorios (bolsos y gafas), y sus 

vaqueros.

3. Tom Ford se apuntará a los desfiles tradicionales

Hasta ahora el diseñador había montado desfiles casi privados para sus clientas y 

amigos, pero todo apunta a que esta temporada hará un desfile tradicional. Su nombre 

está en el itinerario oficial de la London Fashion Week, y las estilistas británicas ya se 

están frotando las manos.

4. Dos nombres más para la alta costura

Las firmas de lujo Maison Martin Margiela y Alexis Mabille han obtenido el sello de 

Haute Couture de la Chambre Syndicale, que regulan la moda en Francia. Aunque ya 

hayan diseñado colecciones de alta costura, se estrenan en enero en los desfiles de 

alta costura de París con la denominación oficial. Mientras tanto, Givenchy no 

desfilará esta temporada.

5. La novia de Mick Jagger desfilará en Londres

La diseñadora L’Wren Scott, eterna novia del vocalista de los Rolling Stones, 

presentará su colección de ropa durante la semana de la moda de Londres en febrero. 

Es la primera vez que presenta su ropa dentro del marco de esta Fashion Week, ya que 

antes lo hacía en París o en Nueva York. Scott está en boca de todos últimamente 

porque se rumorea que pueda ser la elegida para diseñar el vestido de novia de 

Angelina Jolie.

Nuevas tendencias!!

http://www.hola.com/moda/pasarelas/2013011862888/fashion-week-berlin-oto-inv-2014/