Jean Louis Scherrer,

 El gurú de la moda que fue despedido como un barrendero...
Aunque su nombre no sea tan conocido como el de Yves Saint Laurent o André Courrèges, Jean Louis Scherrer (París, 1935) fue también “un artista universal que llevó la bandera de la costura y el pret a porter franceses por todo el mundo”, según puntualizó el ministro de cultura galo Aurélie Filippetti en WWD. Un nombre imprescindible dentro de la historia de la moda que abrió su casa en 1962, el mismo año que los maestros Saint Laurent y Courrèges con los que compartió popularidad y clientela, pese a que su estilo fuese mucho menos experimental. Durante las décadas de los ochenta y los noventa alcanzó el punto álgido de su carrera gracias a sus vestidos de estampado de leopardo y sus faldas de lunares. Piezas emblemáticas que tuvieron gran éxito entre las mujeres de la época además de entre iconos de estilo como Jackie Kennedy, Sophia Loren o Raquel Welch, a las que vistió en múltiples ocasiones. Scherrer murió el pasado 20 de junio a los 78 años en la clínica parisina de cuidados paliativos Jeanne Garnier, tras diez meses de enfermedad, según informó su asistente y mano derecha durante la última década, Guillaume Feugeas.
“Representaba el mundo de la alta costura: el auténtico, el antiguo. Un mundo que ya casi ha desaparecido”, escribía en su Twitter Pierre Bergé, socio empresarial de Saint Laurent durante casi toda su vida.
Además de por su legado estético, Scherrer pasará a las hemerotecas por una frase que resume la tumultuosa historia empresarial de su firma y refleja un sentir más común entre los diseñadores de hoy que entre los de entonces. “Me han despedido como a un barrendero”, declaraba a WWD en 1992, después de que el grupo japonés Seibu, propietario de la firma desde 1990, decidiese reemplazarle por el joven diseñador Eric Mortensen. “Karl Lagerfeld entiende Chanel y hace cosas con estilo. Pero Chanel está muerta y yo no”, reflexionaba el modisto. Stéphane Rolland llevaría las riendas de la casa desde 1998 hasta su desaparición en 2008.
Un triste cierre para una carrera que comenzó con un traspié. El joven Scherrer soñaba con ser bailarín pero después de que una lesión truncase sus expectativas decidió ingresar en la escuela de la cámara sindical de alta costura de París. Dio sus primeras puntadas en Dior, donde coincidió con Saint Laurent. Primero, siendo ambos aprendices, y después, a sus órdenes cuando el inventor del esmoquin femenino fue llamado en 1957 para sustituir al fundador de la casa. Los lazos de Scherrer con Dior se mantuvieron siempre fuertes. Su última salida fue, precisamente, para presenciar el debut de Raf Simons al frente de la alta costura de la maison parisina. Desde entonces, solo abandonaría el hospital para celebrar su último cumpleaños entre amigos.

SU ESTILO. Jean-Louis Scherrer se consolidó como un maestro en el estilismo. Sus faldas de lunares de cintura ceñida y la apuesta por unos hombros desnudos o marcados, fueron también señas de identidad de la casa Scherrer.

Personajes...

Loewe  es una casa de modas española de lujo, dedicada especialmente a marroquinería, y perteneciente actualmente al holding francés LVMH (Louis Vuitton). Su actual director creativo es Stuart Vevers. La casa es conocida en todo el mundo por ser una de las mejores productores de artículos de cuero del mundo.
Historia
La historia de Loewe se remonta a 1846, año en el que se crea un taller de trabajo de marroquinería en la calle Lobo (posteriormente calle Echegaray) en el centro de Madrid. En 1872, Enrique Loewe Roessberg, un artesano alemán, llega a Madrid y se asocia al taller de marroquinería. Veinte años después, en 1892, la firma E. Loewe se instala en la calle Príncipe de Madrid, con un gran cartel que sirve de reclamo y que marcó toda una época. Fue en ese momento cuando la firma empezó a alcanzar notoriedad entre el gran público.
En 1905, el rey Alfonso XIII entrega a la empresa familiar el título de Proveedor de la Real Casa. Cinco años después, en 1910, Loewe inaugura su primera tienda en Barcelona; pronto le sigue otra tienda en 1918 en el nº 30 de la calle Fernando, también en Barcelona. No sería hasta 1923 cuando Loewe empezó a abrir otras tiendas en la capital, proceso que se inicia con la apertura de un establecimiento en el número 7 de la calle Barquillo. En 1934, Enrique Loewe Knappe se hace cargo de la empresa. Son años de expansión, con sucesivas aperturas de tiendas, como la del número 8 de la Gran Vía madrileña, que se inauguró en 1939. Este establecimiento sigue en funcionamiento hoy en día con su estilo tradicional.
En 1945 el diseñador Pérez de Rozas crea modelos de bolsos en boxcalf, que pronto se convierten en los grandes clásicos de la firma. En 1959 Loewe inaugura una tienda en la calle Serrano de Madrid, que modifica por completo el estereotipo de los establecimientos de artículos de lujo. En 1963 empieza la expansión internacional de Loewe, que abre una tienda en Londres.
Con la década de 1970, Loewe se adentra en la moda prêt-à-porter femenina de creación propia, y diseña sus primeros pañuelos. Ese mismo año Vicente Vela crea el mítico anagrama de Loewe. El primer perfume de la marca llegaría en 1972, con el nombre de L de Loewe. Un año después Loewe abre su primera tienda en Japón, y con ello comienza su fuerte expansión por Asia.
En 1974 aparece la colección Ante-Oro, diseñada por Dario Rossi. Un año después Loewe lanza el perfume masculino Loewe pour homme, que rápidamente se convierte en líder del mercado. En 1979 aparece la colección Napa, diseñada por Renzo Zengiaro, donde el concepto de bolso armado se sustituye por el del bolso casi sin estructura. En 1985 sale al mercado la fragancia Aire de Loewe, que se convierte también en líder de ventas y que aún hoy es una de las más populares del mercado español. En 1986 se abre la primera tienda Loewe Hombre, que está situada en la calle Serrano de Madrid.
En 1987 Loewe llega a un acuerdo con el grupo de artículos de lujo LVMH para reforzar la expansión internacional de la firma. También este año se lanza el perfume Esencia de Loewe. Son años de consolidación absoluta de una firma con solera, que en 1988 crea la Fundación Loewe. Esta fundación, impulsada por Enrique Loewe, entrega anualmente su Premio Internacional de Poesía. En 1996 Loewe celebra su 150 aniversario, fecha que coincide con la compra de la firma por parte del grupo LVMH.
En 1997 el diseñador Narciso Rodríguez se hace cargo de la colección de prêt-à-porter femenino, y en 1998 la moda Loewe desfila por primera vez en París. Su sucesor en el prêt-à-porter femenino fue José Enrique Oña Selfa. Su primera colección de prêt-à-porter femenino fue la de la temporada Otoño/Invierno 2002-03, que se presentó en París. Su última colección se presentó en París en el año 2007.
El 14 de marzo de 2012 se lanza la polémica campaña de la colección "Oro" con Luis Venegas como director creativo de ésta y como protagonistas los jóvenes "modernos" Carlos Saez, María Forqué y Martín Rivas entre otros.
Productos destacados
Perfumes de Hombre
Agua
Agua El
Esencia
Pour Homme
Solo
Solo - Eau de Cologne Intense
Solo Absoluto
Solo Pop
"Solo Platinum"
7
"7 Natural"
[editar]Perfumes de Mujer
A Mi Aire
Agua
Agua Ella
"Agua Mediterráneo"
Aire
"Aire Sensual"
Aire Loco
"Aura"
Femme
Gala
Gala Noche
I Loewe You
I Loewe You Tonight
"I Loewe Me"
L
Quizás, Quizás, Quizás... - Parfum y Eau de Toilette
Quizás, Quizás, Quizás - Pasión
Fundación Loewe
Se constituye en febrero de 1988 como fundación cultural privada, bajo el protectorado del Ministerio de Cultura, con la intención de sistematizar e institucionalizar la larga tradición de Loewe en el apoyo a la cultura. El respaldo a la música, la poesía y el diseño, con un carácter pedagógico y dirigido preferentemente a los jóvenes, fueron los fines previstos en sus Estatutos. Se marcaba como prioritario el estímulo de la creatividad en la orientación de sus actividades.
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2002
En 2002, "reconocida por su carácter altruista, sus propuestas arriesgadas y rigurosa realización de proyectos de calidad", la Fundación Loewe recibe la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, concedida por el Gobierno de España a propuesta del Ministerio de Cultura. Este galardón distingue las trayectorias de personas y entidades relacionadas con el teatro, la música, la literatura, el arte, la moda y el mundo de la tauromaquia.
La Medalla fue entregada a Enrique Loewe Lynch en el año 2003 por los Reyes de España.
La Fundación hoy
La música, la poesía y el diseño siguen siendo, como en sus inicios, los campos a los que la Fundación Loewe dedica la mayor parte de su actividad, a los que ha unido recientemente la danza.
Sus iniciativas más veteranas, el Concurso de piano Infanta Cristina y el Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe, se complementan en la actualidad con el patrocinio de los espectáculos de danza del Teatro Real de Madrid.

Personajes...

Amaya Arzuaga (Lerma, provincia de Burgos, 1970), es una diseñadora de moda española.
En 1992 finaliza sus Estudios Superiores de Diseño de Moda en la UPM y se incorpora como diseñadora a la empresa familiar Elipse. En 1994, crea su propia empresa.
Vende y presenta su colección regularmente en ferias internacionales, como Atmosphère (París), Fashion Cotterie (Nueva York), Camera Nazionale della Moda Italiana (Milán), Pasarela Cibeles (Madrid), Passarel·la Gaudí (Barcelona) o la London Fashion Week. Amaya Arzuaga cuenta con más de 200 puntos de venta en España.
Premios
Empresaria joven de Expansión
Arte de Vivir
Primer Premio Cibeles
Medalla de oro al mérito en las Bellas Artes de 2005
       
FASHION WEEK-21 FEBRERO 2013
Cosmopolita y urbana, Arzuaga potencia la elegancia de la mujer en su colección Otoño- Invierno 2014.

Personajes...

Diego David Domínguez González, más conocido como David Delfín, es un diseñador y artista español nacido en la localidad malagueña de Ronda en 1970. Nació en Ronda, pero vivió hasta los 18 años en Marbella.
Creó la marca Davidelfin en 2001 junto a los 3 hermanos Postigo, Deborah Postigo, Diego Postigo y Gorka Postigo, y la modelo Bimba Bosé.
Moda
Comenzó desfilando en el Circuit de Barcelona con la colección Openin Nite (primavera / verano 2001).
Su salto a la primeras planas llegó en el 2002, cuando desfiló con la colección Cour desmiracles en la Pasarela Cibeles de Madrid,1 esta colección inspirada en el pintor Magritte y en el director de cine Luis Buñuel, presentaba a las modelos con la cara tapada con capuchas a modo de burkas y sogas de horca al cuello, esto desató una enorme polémica por la coincidencia con la guerra en Afganistán contra el régimen de los talibán.
Sin embargo, toda esta polémica no impidió que fuera galardonado en la Pasarela Cibeles de 2003 con el premio a la mejor colección de un joven diseñador, por In loving memory. Desde entonces ha seguido desfilando regularmente en Cibeles con otras colecciones como Mi manchi o Cuerpo extraño donde la modelo Bimba Bosé se ha convertido en su musa.3
En su colección en la Pasarela Cibeles de 2008, presentó "Intimidad", donde el diseñador quiso expresar sus sentimiento más íntimos para la temporada Otoño-Invierno 2008-09. Los diseños fueron menos transgresores que en otras ocasiones, aunque varios modelos salieron con la cara cubierta, nota polémica de la jornada. En la colección destacaron los chalecos y vestidos de ganchillo y la austeridad en los cortes, con muchos detalles pero siempre ocultos. Y en cuanto a los colores abundaron los tonos blancos, azules, negros y una única concesión al rosa en homenaje a Louise Bourgeois, con un tejido en este tono que ha nacido inspirado en "la especie de muñequitos que cose y revuelve la escultura".
La colección otoño-invierno 2012-2013 que presentó David Delfín en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid fue minimalista y muy original. El desfile comenzó con looks 100% en blanco con pequeños toques mostaza en cuello y puños, en una propuesta sorprendente para una colección de invierno. Poco a poco fueron apareciendo los tonos crudos, el gris y el negro. La novedad de esa colección fue la incorporación del estampado animal print en negro y gris. Trajes muy entallados con corbatas slim y pantalones que dejan a la vista calcetines blancos y ejecutivos. Las cremalleras también tuvieron protagonismo.
Otras disciplinas
David siente la moda como arte polifacético, por ello ha realizado exposiciones por Madrid y Málaga donde mezcla fotografía, video, música y moda para expresar su manera de ver el mundo.
Debido al carácter polifacético de David, ha realizado todo tipo de trabajos, como el diseño integral del programa televisivo Noche Hache o el álbum de Miguel Bosé Papito o colecciones para otras marcas como la diseñada para Converse.
La dirección artística de cine, que le valió una nominación a los Goya en el año 2002 por el cortometraje V.O. de Antonia San Juan, y numerosos videos musicales de artistas como Fangoria o Miguel Bosé.
Fue galardonado con los premios de la revista Shangay Express en 2003 y 2007 y ha sido declarado uno de los 25 hombres gay más influyentes de España por el periódico El Mundo

Louis Vuitton

Louis Vuitton Malletier comúnmente referida como Louis Vuitton, es una empresa francesa que diseña ropa y complementos de lujo, actualmente es considerada como la marca de lujo más exclusiva del mundo. El principal patrocinador de la Copa América posee 445 tiendas en 62 países.
La empresa fue fundada por el francés Louis Vuitton (1821-1892). La primera tienda fue abierta en París de 1854 y cuarenta y dos años después su hijo Georges diseñó la lona Monogram, que incluye las iniciales LV.
La compañía es dirigida por el grupo LVMH, cuyo presidente es Bernard Arnault. A su vez, la empresa está gestionada por Patrick Louis Vuitton, que junto a diseñadores de talla internacional como Marc Jacobs ha logrado mantener la asociación de la empresa al lujo y la exclusividad.
Louis Vuitton tiene por política no hacer nunca rebajas en sus productos. El razonamiento es el siguiente: que los productos mantengan la percepción de valor por parte de sus clientes.

Christian Lacroix
Christian Lacroix nació el 16 de mayo de 1951. Desde temprana edad, Lacroix acudió a corridas de toros y vivió experiencias con la cultura gitana y provenzal. En Arlés, su ciudad natal, había un carnaval anual durante la Semana Santa, en el que la gente, y las mujeres especialmente, se vestían con sus mejores ropas, combinando vestidos de época de encajes con modernos tacones y sombreros. Tal vez esta fue la fuente de inspiración de la futura visión de la moda de Lacroix.
Acostumbraba ir a museos y disfrutaba de una de sus pasiones, la lectura. En su juventud, adquirió el gusto por la obra del ecritor irlandés Oscar Wilde y por la música del grupo británico The Beatles. Después de estudiar Historia del Arte en la Universidad de Montpellier, ingresó en La Sorbona y en la École du Louvre en 1973. Durante ése período, Lacroix anhelaba convertirse en conservador de arte y fue también la época en que conoció a su futura esposa, Françoise.
Carrera
En los años 1970, Lacroix conoció a Jean-Jacques Picart, quien estaba involucrado en diversas casas de alta costura y ayudó a que Lacroix comenzara a trabajar en la compañía francesa de modas Hermès en 1978. Después de graduarse en la École du Louvre, en 1981, empezó a trabajar para la casa de modas francesa Jean Patou.

Con la ayuda de Jean-Jacques Picart, Lacroix logró comercializar ropa popular temporada tras temporada. Colores brillantes, lujo y perfección en los acabados hicieron que Lacroix y Picart se convirtieran en populares diseñadores en aquella época.
Más tarde, en enero de 1987, Lacroix ganó el premio al Diseñador extranjero más influyente por parte del Consejo de Diseñadores de Modas de Estados Unidos.
La alta costura de Christian Lacroix
En 1987, inauguró su propia casa de alta costura, revolucionando las pasarelas con un estilo desenfadado, lujoso y a la vez juvenil, de líneas recargadas donde brilla la maestría de los artesanos de la costura. Creó también una línea de Prêt-à-porter, cuyos diseños se inspiraban en diversas culturas, más sencillos y cómodos de usar a diario. Los críticos comentaron que Lacroix no comprendía el tipo de vestuario que la mujer trabajadora necesitaba. En 1989, Lacroix lanzó colecciones de joyas, carteras, zapatos, anteojos, bufandas y corbatas. Este mismo año, inauguró tiendas en París, Arlés, Aix-en-Provence, Toulouse, Londres, Ginebra y Japón.
Líneas de difusión
En 1994, Lacroix lanzó la línea Bazar. Sus colecciones durante 1994 estaban basadas en la cultura y folclore antiguos.
En 1996, lanzó una línea de vaqueros.
En 1997, fue presentada la línea llamada El Arte de la Mesa, de artículos para el hogar, en asociación con la prestigiosa casa Christofle. También se alcanzó un acuerdo de licencia este año con la empresa Pronovias en el que podría presentar una línea de Bodas Christian Lacroix.
En 1999, lanzó su primera línea de perfumes florales y en 2000 terminó una gama de nuevos accesorios que incluía joyería semi-preciosa.
En 2001, Lacroix creó una línea para niños y en 2002, presentó un perfume, Bazar, creado por Bertrand Duchaufour, Jean-Claude Ellena y Emilie Copperman.
En 2004, la firma lanzó una línea de lencería femenina, así como una línea de ropa de hombre.
Su estilo barroco, teatral, está infuido seguramente por su trabajo en ese medio. Destaca el desenfadado uso del color y la libre yuxtaposición de texturas, telas y materiales en sus creaciones. Son constantes en su desfiles las referencias a la cultura provenzal y española, tratadas con una enorme dosis de creatividad y amor por la artesanía y el lujo.
La fragancia "Rouge", creada por Lacroix exclusivamente para Avon.
Trabajó como Director Creativo para la casa de moda italiana Emilio Pucci desde 2002 hasta 2005. Terminó este trabajo con un acuerdo amistoso, ya que él y la emprea creían que sus múltiples dedicaciones, en especial su propia marca, le robaban energía para el trabajo en la misma.
Christian Lacroix ha diseñado muchos vestidos para estrellas de Hollywood, entre ellas, la cantante Christina Aguilera.
También fue el diseñador del nuevo uniforme del personal y de la tripulación de la compañía Air France en 2004, y pijamas firmados por él son repartidos a los pasajeros que viajan en primera clase.
La firma llegó a tener 60 puntos de venta dentro de Francia (departamento de ventas incluido), y un total de 1.000 puntos de venta alrededor del mundo.
En el invierno de 2007, se asoció con Avon Cosmetics para introducir una nueva fragrancia exclusiva, llamada Christian Lacroix Rouge (para mujer) y Christian Lacroix Noir (para hombre).
La exposición Christian Lacroix Costumier, presentada en el Museo Nacional de Singapur de mar.

Roberto Cavally

Cavalli nació en Florencia, Italia, en una familia aristocrática. Su abuelo, Giuseppe Rossi, fue un prolífico miembro del movimiento pictórico Macchiaioli, cuyo trabajo se exhibe en la Galería Uffizi. Cavalli deicidió ingresar al instituto de arte local, concentrándose en la estampado textil. Mientras era aún un estudiante, creó una serie de diseños florales que llamaron la atención de importantes calceterías italianas.
A comienzos de los años 1970, Cavalli inventó y patentó un revolucionario método para estampar cuero y comenzó a crear parches de diferentes materiales. Estas técnicas las presentó por primera vez en París, recibiendo inmediatamente encargos de Hermès y Pierre Cardin.
Cuando tenía treinta años, presentó su primera colección en el Salón del Prêt-à-Porter de París para luego exhibirla en la Sala Blanca del Palacio Pitti de Florencia. En 1972, inauguró su primera boutique en Saint-Tropez, Francia.
En 1980 se casó con Eva Düringer, quien había sido su compañera y socia comercial durante largo tiempo. En Milán, en 1994, Cavalli presentó los primeros bluyines gastados con arena. En diciembre del mismo año, abrió tiendas en San Bartolomé, en Venecia y nuevamente en Saint-Tropez.
Además de la línea principal de moda, la cual se vende en más de cincuenta países, Roberto Cavalli diseña las línes RC Menswear y Just Cavalli desde 1998. La primera abarca el mercado masculino y la segunda está dirigda a la mujer joven con indumentaria, accesorios, anteojos, relojes, perfumes, lencería y trajes de baño. También existe la línea infantil Angels & Devils Children Collection, la línea Class, dos colecciones de ropa interior, zapatos, lentes, relojes y perfumes.
En el 2002, Cavalli inauguró su primera tienda-café en Florencia, decorada con sus distintivos estampados de animales. Poco tiempo después, abrió el café Just Cavalli en la Torre Branca de Milán y luego otra boutique en la Via della Spiga.
En junio de 2008, Cavalli declaró al diario estadounidense Women's Wear Daily que buscaba un socio, generando rumores de una posible venta de su negocio. Más tarde, aclaró que sólo necesitaba a alguien que se encargara de las finanzas de su empresa para él no distraerse del proceso de creación. En América solo cuenta con boutiques en Estados Unidos, México, Canadá y Panamá.
Cavalli reside con su esposa, Eva, y sus hijos en una villa de Florencia. Los veranos los pasa en su yate confeccionado especialmente por Cantieri Baglietto y galardonado con el premio Yacht Capital en el 2004.
CRITICAS:
En el 2004, la comunidad india criticó duramente a Cavalli por comercializar una línea de lencería —diseñada para la tienda Harrods— que incluía imágenes de las diosas de Asia del Sur. La colección fue eventualmente retirada y se pidieron disculpas formales.

Yves Saint Laurent

"En la Alta Costura, y en los próximos años, detrás de mí no vendrá nadie que merezca la pena. No veo un solo talento".

Yves Henri Donat Dave Mathieu Saint Laurent (Orán, Argelia, 1 de agosto de 1936 - París, 1 de junio de 2008) fue un diseñador de moda y empresario francés, fundador de la marca homónima de ropa de alta costura.
Primeros años
Nació en Orán, por entonces colonia francesa de Argelia, en el seno de una de las mejores familias de la ciudad. Su padre, descendiente de un barón francés, era presidente de una compañía de seguros y propietario de varias salas de cine. Su abuela materna era española.
En Argelia, la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi de Francia parecían sucesos lejanos, y no incidieron demasiado en la vida de Yves Saint Laurent y su familia. Siendo niño le gustaba interpretar personajes de Molière y leía con avidez la revista Vogue. Le atraía el mundo de los diseños para teatro. Por su carácter peculiar sufrió acoso escolar, que él intentaba superar prometiéndose: «Algún día seré famoso».
En 1950, Saint Laurent envió tres diseños a París, a un concurso convocado por el Secretariado Internacional de la Lana. Quedó en tercera posición, y acudió a recibir el premio acompañado de su madre. Sus diseños sorprendieron a Michel de Brunhoff, redactor jefe de Vogue, quien le recomendó que estudiase en la Chambre Syndicale de la Couture. Saint Laurent le hizo caso y tras graduarse en Orán se mudó a París, pero abandonó el curso al cabo de pocos meses, decepcionado.
En 1951 volvió a participar en el concurso del Secretariado Internacional, y esta vez resultó ganador, derrotando a un joven Karl Lagerfeld. Remitió más diseños a De Brunhoff, quien vio en ellos similitudes con un diseñador consagrado: Christian Dior. El responsable de Vogue envió estos diseños a Dior, quien vio al instante el talento de Saint Laurent y decidió sumarle a su taller.

Inicios con Christian Dior

Con 18 años, Saint Laurent entró a trabajar en la firma Dior, si bien sus tareas iniciales fueron más bien prosaicas: decorar el estudio y diseñar algunos accesorios. Sorprendentemente, Christian Dior le eligió como su sucesor en el cargo de Diseñador Jefe de la casa. Saint Laurent y su madre se extrañaron por la decisión de Dior, quien parecía demasiado joven para jubilarse. Moriría de un infarto ese mismo año.
En 1957, con 21 años, Saint Laurent se convirtió en el modisto más joven de la alta costura francesa. Su colección de primavera de 1958 alcanzó resonante éxito, al prolongar el estilo New Look acuñado por Dior. Este éxito contribuyó a rescatar la firma de una quiebra que parecía segura. Pero las creaciones posteriores de Saint Laurent cosecharon duras críticas, y su carrera en Dior se interrumpió en el año 1960, cuando fue llamado para cumplir con el servicio militar francés, coincidiendo con la guerra de independencia de Argelia. Saint Laurent había eludido la milicia hasta entonces gracias a influencias del propietario de Dior, Marcel Boussac, y se ha conjeturado que cuando Boussac quiso prescindir de él, movió los hilos necesarios para que le llamasen a filas.
Saint Laurent duró apenas 20 días en el ejército. Debido a las humillaciones infligidas por unos compañeros, sufrió un ataque de estrés y fue ingresado en un hospital militar. Allí supo que la casa Dior no le reservaba el empleo y que más bien había prescindido de él; esta noticia empeoró su estado emocional y fue ingresado en el psiquiátrico de Val-de-Grâce, un centro tristemente conocido por sus terapias agresivas. Saint Laurent sufrió electroshocks y le administraron sedantes y otras drogas, una etapa sombría que ayuda a explicar sus posteriores problemas emocionales y adicciones.
A finales de 1960 Saint Laurent abandonó el psiquiátrico, y al volver a París vio que su sustituto en la casa Dior era Marc Bohan, diseñador que se acercaba más al estilo «ladylike» (femenino a la antigua usanza) que se buscaba. Saint Laurent demandó a la empresa por daños morales con la ayuda de su amigo Pierre Bergé, y con el dinero recibido, sumado al apoyo financiero del empresario J. Mack Robinson de Atlanta, creó su propia casa de costura.
Fundación de la casa YSL
La primera colección, Ligne Trapéze, de ese mismo año, se convirtió en un éxito instantáneo. La imagen y el logotipo de la empresa (un anagrama con las iniciales YSL superpuestas) se encargaron al diseñador gráfico francés Cassandre en 1961, y siguen en uso hoy en día.
La colaboración de Pierre Bergé fue sustancial para que Saint Laurent llegase a erigir una empresa sólida. Aunque interrumpieron su relación sentimental en 1976, siguieron conviviendo en la misma casa y colaborando, y Bergé fue el apoyo imprescindible que permitió a Saint Laurent seguir creando y superar sus crisis emocionales.
Sus colecciones en los años 60 destacaron por la incorporación del esmoquin al vestuario femenino y por la implantación del prêt-à-porter como una línea comercial completa; de hecho fue el primer creador de alta costura que presentó una línea de esta nueva categoría de moda. En 1966 inauguró su primer local que comercializaba prêt-à-porter. También fue el primer diseñador que incorporó mujeres de raza negra como modelos en sus desfiles.
Colaboraciones en cine y teatro
Diseñó decorados y vestuario para filmes y obras como Cyrano de Bergerac y La Pantera Rosa, colaborando con Roland Petit, Claude Régy, Jean-Louis Barrault, Luis Buñuel, François Truffaut, Alain Resnais (Stavisky, 1974), Jean Marais, Zizi Jeanmaire, Arletty, Jeanne Moreau, Claudia Cardinale (La panthère rose, 1963), Isabelle Adjani y convirtió a Catherine Deneuve en icono de estilo y musa personal.
Altibajos
Sus diseños nunca dejaban indiferentes a los críticos. El desfile de otoño de 1966, inspirado en Mondrian, causó sensación, pero otras propuestas no se libraron de críticas negativas. En 1971 Saint Laurent lanzó una colección inspirada en los años 40 que fue masacrada porque se entendió que enaltecía los tiempos de la ocupación nazi («que él no conoció») y el «feo utilitarismo de la posguerra».
Las exigencias de producción en alta costura y prêt-à-porter (dos colecciones al año de cada categoría) le acarrearon un estrés creciente, que combatía con alcohol y drogas. En 1987 sufrió un traspié en críticas a raíz de un fallido desfile en Nueva York; exhibió chaquetas con aplicaciones de joyas de 100.000 dólares pocos días después de que un crack financiero sacudiese la ciudad. Desde entonces, fue delegando el diseño del prêt-à-porter en ayudantes, y esta gama de su producción apenas retuvo pujanza entre sus fans.
La marca Saint Laurent suscitó otro escándalo en la última etapa, cuando para promocionar un perfume masculino se recurrió a una fotografía de desnudo frontal, donde un modelo posaba con los genitales visibles; fue la primera (y única) imagen de este tipo que se recuerda dentro de la publicidad de alcance global.
Saint Laurent fue también conocido por su faceta mundana; acudía a discotecas como Studio 54, y era consumidor habitual de cocaína. Cuando dejó las drogas, sumó otra adicción más inocua: bebía al día varios litros de Coca-Cola. Su vida íntima daba que hablar, aunque su compañero Pierre Bergé siempre le apoyó y contribuyó a que la empresa no naufragase ni en los peores momentos del diseñador.
Saint Laurent y el arte
Saint Laurent y Bergé reunieron una importante colección de arte en su mansión de la calle Babylon de París, gracias en gran medida al éxito económico del perfume Opium (1977), el más vendido del mundo. Adquirieron obras como un importante retrato de Goya que perteneció a los Rockefeller (El niño don Luis María de Cistué) y una escultura de madera de Constantin Brancusi (actualmente quedan sólo tres en manos privadas). Sumaron pinturas de otros muchos artistas como Frans Hals, Cornelis de Vos, Ingres, Géricault, Picasso, Fernand Léger, Giorgio de Chirico, Édouard Vuillard, Edvard Munch, Matisse y Mondrian, así como dibujos y acuarelas de Manet, Paul Klee, Paul Gauguin, Degas, Toulouse-Lautrec, Alberto Giacometti y Cézanne. En fechas posteriores la pareja declaró que «con los precios actuales, ya no podemos seguir comprando».
Su afición por el arte le llevó a homenajear a maestros como Piet Mondrian, Picasso y Braque, con vestidos que reproducen sus motivos. Una exposición en La Coruña (febrero de 2008) ilustró esta influencia en su trabajo, mostrando sus diseños junto con obras de arte que los inspiraron.
Retirada en 2002
Yves Saint Laurent anunció su retiro del diseño de moda y las pasarelas en enero del año 2002.3 Se mostró decepcionado por la moda predominante, que a su juicio arrinconaba la ambición artística a favor del simple lucro «como si fuese hacer cortinas para ventanas».
Fallecimiento y subasta de bienes
Yves Saint-Laurent falleció en París el 1 de junio de 2008, a la edad de 71 años, tras una larga enfermedad de cáncer cerebral.1 Pocos días antes, formalizó su prolongada relación con Pierre Bergé mediante una unión civil, seguramente para solucionar cuestiones de herencia. Habían mantenido su relación amistosa hasta el final, si bien viviendo separados desde 1992.
Al funeral de Saint Laurent acudieron el presidente de Francia Nicolas Sarkozy y su esposa Carla Bruni, que había trabajado como modelo durante muchos años con la firma; así como por importantes personalidades vinculadas a la moda como Valentino, John Galliano, Jean Paul Gaultier, Claudia Schiffer, Naomi Campbell , Catherine Deneuve y Farah Diba.
Tras la muerte del diseñador, su colección de arte se dispersaba; su compañero Bergé comentó que tal conjunto se había formado como un proyecto de los dos que, al fallecer Saint Laurent, había perdido sentido. Se celebró una subasta de tres días, entre el 23 y el 25 de febrero en el Grand Palais de París a cargo de la firma Christie's. De los 733 lotes se vendieron 730 por un total de 373 millones de euros.4 El citado retrato de Goya se excluyó de la venta para ser donado al Museo del Louvre, y Bergé se quedó con algunas obras de Andy Warhol (retratos de Saint Laurent y de su perro favorito). Curiosamente, uno de los pocos lotes que no encontraron comprador fue el cuadro de Picasso Instrumentos de música sobre una mesa, la pintura con valoración más alta.
En mayo de 2009, se ha rumoreado que la antigua vivienda de Saint Laurent y Bergé en la calle Babylon podría ser adquirida por el presidente Nicolas Sarkozy y Carla Bruni como su nueva residencia.
En 2010, se hallaron diversos dibujos hechos por Saint Laurent que databan de los años 1970 y 1980, entre estos cuadros se encuentra un retrato desnudo del lider de Queen, Freddie Mercury, posiblemente hecho en Múnich, Alemania en 1984.
Influencia posterior
Saint Laurent ha pasado a la historia como el primer diseñador de moda que ha expuesto en un museo, el Metropolitan Museum de Nueva York. Creó, con Pierre Bergé, una fundación para la custodia y difusión de su legado creativo.

Christian Dior

           CHRISTIAN DIOR
Christian Dior (Granville, Francia, 21 de enero de 1905 - Montecatini Terme, Italia, 24 de octubre de 1957) fue un influyente diseñador de moda, fundador de la firma de moda que lleva su nombre, Dior, una de las marcas de lujo más representativas de los últimos sesenta años.

Christian Dior fue educado por el servicio diplomático en la École des Sciences Politiques de París. Luego, comenzó a trabajar en la industria de la moda.

Dior hizo bocetos para Robert Piguet, el gran diseñador parisino de la época.

En 1946, respaldado por el magnate textil Marcel Boussac, (llamado el "rey del algodón"), estableció una casa de costura en París. En veinte años expandió su negocio a 15 países y empleaba a más de 2.000 personas. Asimismo, diversificó el negocio hacia otros productos de lujo, como perfumes o joyas, con un éxito de ventas rotundo. Alguna de las composiciones más míticas de la historia de la perfumería llevan el sello Dior.

Es especialmente conocido el llamado "New Look" de 1947 (sobrenombre dado por una periodista americana), un estilo de costura para mujer que propone hombros torneados, cintura fina y falda amplia en forma de corola a veinte centímetros del suelo. Representa la elegancia clásica y la vuelta a una imagen femenina, y supuso la recuperación del lujo y el exceso tras la depresión de la Segunda Guerra Mundial.

Llegó a afirmar en una entrevista de 1953, después de que le preguntasen ¿cúal es la reina que más le ha gustado vestir?, que la única reina que vestí, fue Eva Perón. De hecho, llegó a tener tal afinidad con el glamour de la ex-primera dama argentina, que poseía un maniquí con las medidas de Eva en su taller.1

Después de su muerte, la casa Dior ha continuado su actividad con otros diseñadores de gran renombre: Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré y John Galliano. La casa Dior ha vestido a celebridades como Diana de Gales, la primera dama de Francia Carla Bruni o la infanta Elena de España, entre otras.

Es uno de los genios de la moda del siglo XX. Su 'New Look', creado en 1947, cambió el modo de vestir de la mujer, tras los oscuros años de la Segunda Guerra Mundial; un hallazgo que le consagró de inmediato.

BALENCIAGA

Cristóbal Balenciaga Eizaguirre (Guetaria, Guipúzcoa, 21 de enero de 1895 - Jávea, Alicante, 23 de marzo de 1972), más conocido simplemente como Balenciaga, fue un prestigioso diseñador de moda español, considerado uno de los creadores más importantes de la alta costura, que desempeñó su trabajo principalmente en la ciudad de París durante más de tres décadas. Anteriormente tuvo una formación de sastre y diversas marcas propias en España. Contemporáneo de Coco Chanel y Christian Dior, es el modisto de alta costura español más importante de la historia.
Nació en la pequeña localidad de Guetaria, en el País Vasco, en el seno de una familia humilde y muy católica. Su padre era un pescador y su madre, una costurera.

Desde pequeño soñaba con ser modisto y en sus ratos libres dibujaba los grandes diseños que veía. A los trece años, la Marquesa de Casa Torre, que veraneaba en Guetaria, se sintió conmovida ante las ansias que tenía el joven por aprender el oficio de la moda, y decidió plantearle un reto. Le entregó un trozo de tela junto a uno de sus más exclusivos vestidos, con el objetivo de que él lo copiara y demostrara su talento. El resultado contentó tanto a la marquesa, que de ahí en adelante se convirtió en su mecenas.
Tras unos años de incipiente éxito, Balenciaga abrió una tienda en San Sebastián, en 1914, que se expandiría hacia Madrid y Barcelona.La Familia Real Española y la aristocracia llevaban sus diseños. Cuando estalló la Guerra Civil Española se vio forzado a cerrar sus tiendas, y se trasladó a París. Balenciaga abrió su taller parisino en la Avenida George V en agosto de 1937.
Impuso un estilo totalmente innovador presentando una línea de hombros caídos, cintura pinzada y caderas redondas. Es a partir de los años 50 cuando empieza a ser reconocido y despliega toda su creatividad.
Al contrario que muchos diseñadores, que abocetaban sus creaciones pero no las confeccionaban, Cristóbal Balenciaga tuvo un pleno dominio de la costura y del manejo de tejidos. Coco Chanel llegó a afirmar:
      Es el único de nosotros que es un verdadero 'couturier' (costurero).
                                                                                                                     Coco Chanel

Manifestó predilección por los tejidos con peso, que se enriquecían con bordados a mano, lentejuelas o pedrería.
Destacan los vestidos negros, los abrigos cuadrados sin cuello ni botones, la manga japonesa, el vestido túnica o los impermeables transparentes.
Balenciaga era capaz de montar un vestido con un paño de tela, sin apenas cortes ni costuras, en poquísimo tiempo. Su habilidad en crear volúmenes y formas fue asombrosa; daba a las prendas un acabado perfecto, casi escultórico, encubriendo todas las botonaduras y puntadas de hilo. Su nivel de exigencia le llevaba a desarmar un vestido entero si no quedaba a su plena satisfacción. Creaba diseños exclusivos para sus mejores clientas sin necesidad de pruebas; la misma Marlene Dietrich afirmó que Balenciaga conocía sus medidas y que ninguno de sus vestidos exigió retoques.
Fue un apasionado de los grandes maestros de la pintura española, especialmente de Velázquez y Goya, aunque sus modelos también muestran influencias cubistas. Se ha dicho que su percepción de la mujer es más japonesa que occidental. Por ejemplo, aunque sus modelos no resultan eróticos a los ojos occidentales —porque son unos volúmenes que encierran o protegen a la mujer— destacan mucho la nuca, un elemento muy erótico en Japón.

La lista de sus clientas de la alta sociedad es muy larga. Además de Marlene Dietrich incluye a Greta Garbo. Hizo los vestidos de novia de la Reina Fabiola de Bélgica y de la Duquesa de Cádiz. Este vestido se encuentra en la colección del Museu Tèxtil i d'Indumentària - Disseny Hub Barcelona. Era una figura legendaria en el mundo de la moda y de la alta sociedad, no sólo por sus diseños sino también por su carácter reservado y su método de trabajo riguroso y discreto. Recibía a sus clientes mediante cita previa y organizaba desfiles privados. No le gustaban las multitudes ni la vida mundana. Guardó con celo su vida privada.
Uno de sus últimos trabajos fue el uniforme de las azafatas de Air France, quizá el único de sus modelos que se produjo en masa.
Balenciaga decidió retirarse tras cincuenta años en activo en 1968 con la llegada del prêt-à-porter. Por tanto Balenciaga siempre creó Alta costura y nunca prê-à-porter, es por eso que es considerado por muchos como el verdadero padre de la Alta costura.
Sin embargo Balenciaga tuvo problemas durante su apogeo. En un principio se negó a unirse a la Chambre Syndicale de la Haute Couture debido a que rechaza sus exigencias, pero al poco se unió al sindicato. En 1956, decidió separarse del calendario oficial de desfiles acordado por la Chambre Syndicale de la Haute Couture y comenzó a presentar sus colecciones a la prensa justo antes de enviarlas a sus clientes para evitar copias y ganar en visibilidad, por lo que es expulsado de la cámara. Desde entonces sus diseños a pesar de ser alta costura no lo fueron en el sentido legal, así que para la Chambre Syndicale de la Haute Couture, Balenciaga nunca creó Alta Costura.
Balenciaga definió la profesión de modisto como sigue:
Un buen modisto debe ser: arquitecto para los patrones, escultor para la forma, pintor para los dibujos, músico para la armonía y filósofo para la medida
Cristóbal Balenciaga
Tras su fallecimiento, la firma Balenciaga se mantuvo activa, principalmente en la gama de perfumería y accesorios. En la actualidad los bolsos Balenciaga son unos de los más deseados por las fashion victims. Otro de los objetos de deseo de la firma Balenciaga son sus zapatos por su gran originalidad en el diseño. En las colecciones históricas del Museu Tèxtil i d'Indumentària destaca la de sombreros y tocados de Balenciaga, por su gran variedad de formas.





Entre sus colaboradores, que luego tendrían firma propia, se cuentan André Courrèges, Emanuel Ungaro, Hubert de Givenchy y Oscar de la Renta.
Su obra ha sido objeto de numerosas exposiciones museísticas, empezando por el Museo Metropolitano de Nueva York. Su amigo, el escultor Eduardo Chillida, le hizo una escultura-homenaje. El Museo Balenciaga, soslayado el proceso judicial sobre presuntas irregularidades en su gestión, se inauguró en Guetaria el 10 de junio de 2011.El museo cuenta con unas 1.200 piezas, aunque sólo una parte se muestra simultáneamente. Las obras están expuestas sobre maniquíes invisibles.

FUSIÓN DE MODA Y ARQUITECTURA DE BALENCIAGA

Giorgio Armani

Giorgio Armani (11 de julio de 1934, Piacenza) es un diseñador de moda italiano principalmente conocido por su ropa de hombre. Formó su propia empresa en 1974 y 37 años más tarde la revista Forbes lo consideró el diseñador italiano de mayor éxito comercial, estimando su fortuna en 7.000.000.000 dólares. Admirado y promocionado por diferentes actores de cine y varios músicos, Armani ha diversificado su producción con perfumería y otros complementos.

Aunque su primera afición fue la fotografía, Giorgio Armani estudió Medicina en la Universidad de Milán y, tras cumplir el servicio militar en 1957, comenzó a trabajar en los grandes almacenes La Rinascente como diseñador de escaparates. Entre los nueve años que separan 1961 y 1970 fue diseñador en Nino Cerruti y, tras abandonar esta firma, decidió abrir la suya propia. Tan solo cuatro años más tarde fundó junto a su socio Sergio Galeotti la sociedad Armani, dedicada a moda masculina inicialmente y un año más tarde también a la femenina, coincidiendo con la llegada de su hermana Rosanna a la empresa. Galeotti murió de sida once años después de la fundación.

Giorgio Armani es un sagaz hombre de negocios, hábil al modular la creatividad y la fantasía de acuerdo a las nuevas necesidades de la vida moderna. Sus prendas son cómodas, habitualmente de líneas rectas y más bien sobrias, si bien confeccionadas en materiales selectos.
Sus colecciones de mujer inciden en una estética más bien andrógina, no resaltan las formas y más bien buscan una estilización realzando la verticalidad. No abusa del colorido, si bien incluye ocasionales aplicaciones de pedrería e hilos metálicos.

Armani es considerado un label o garantía de elegancia contenida, frente al atrevimiento más arriesgado de otros diseñadores.
Su moda no experimenta quiebros o cambios rápidos, y muchos potentados la consideran un recurso infalible para vestir en las grandes ocasiones.

Ha vestido asiduamente a grandes estrellas de Hollywood, tanto dentro de las películas como en sus apariciones públicas. Sus diseños para la película American Gigolo, con un joven Richard Gere, ayudaron a su irrupción en el mercado estadounidense.
También se encargó del estilismo de la película Phenomena, del director italiano especializado en terror Dario Argento. Es un diseñador recurrente entre las estrellas que acuden a las entregas de los Premios Óscar. En fecha reciente, la cantante Beyoncé se ha convertido en imagen publicitaria de su fragancia Diamonds.

Giorgio Armani es también un gran aficionado al fútbol y al deporte en general, siendo un declarado seguidor del Inter de Milán.

Emporio Armani es una marca de Giorgio Armani. Consiste en una especie de 'almacén' donde se vende ropa lista para usar (ready to wear), gafas de sol, perfumes, accesorios y relojes. Esta marca en específico apunta hacia compradores más jóvenes, ofreciendo artículos menos costosos y producidos en serie. Esta línea se considera una “línea de puente”, porque ofrece productos del extremo de lo caro como Armani Exchange o Armani Jeans pero no tan caro como Armani Collezioni o Giorgio Armani "etiqueta negra".

Coco Chanel

Coco Chanel le demostró al mundo que las mujeres eran alguien; que no sólo estaban en el mundo para lucir lo que los hombres los grandes modistos- diseñaban, sino que también ellas eran capaces de crear.
Con sus colecciones, Coco cambió radicalmente la apariencia de la mujer y sentó las bases de la moda moderna, al tiempo que cambiaba la mentalidad de las féminas: al defender los trajes de chaqueta y sus masculinos y funcionales pantalones y jerséis de punto, defendía también una manera de vestir más cómoda y, en definitiva, una concepción de la mujer más libre.
Nacida en 1883 en un humilde pueblo de Francia, la pequeña Gabrielle perdió muy pronto a su madre.
Su padre, abrumado por la situación, abandonó a la niña en un orfanato, donde fue educada por las monjas, algo que ella siempre intentó ocultar, al igual que su fecha real de nacimiento.
Según distintas versiones, en torno a los 17 años abandonó el convento en el que vivía y trabajaba para convertirse en cantante de cabaret.

De la mano de su amante, Etienne Balsan, un rico hombre de mundo de quien aprendió a moverse en sociedad, pronto arribó a París donde dejó de lado sus actuaciones para abrir su primera tienda en 1913, una sombrerería que no tardó en tener gran éxito; tanto, que muy pronto la diseñadora inauguró su primer taller de costura, desde el que empezó, paso a paso, la revolución definitiva del guardarropa femenino.
 Y es que Coco abominaba de los corsés y las estrecheces, tan en boga en su época, así que se inventó un estilo que fue la primera en adoptar: la mujer del siglo XX, trabajadora, independiente y emancipada, necesitaba ropas cómodas y sobrias para ir al trabajo, un vestuario que le hiciera sentirse elegante sin dejar se ser ella misma.

El color negro, los trajes de chaqueta, las camisas blancas de líneas rectas, el pelo corto, los jerséis masculinos adaptados a la mujer, la ropa sport... Todo ello fue saliendo de su cabeza, y la sociedad del periodo de Entreguerras lo entendió e imitó.
La leyenda Chanel había comenzado. Su vida estuvo llena de avatares, amantes y desencuentros.
Uno de los escándalos más sonados de su vida fue su romance con un oficial nazi, hecho que la llevó al exilio en Suiza durante la II Guerra Mundial. París, sin embargo, le perdonó su error y a su regreso, en 1954, Coco no tuvo problemas para reinaugurar su actividad con enorme éxito.

Por aquel entonces la francesa presentó al mundo una de sus colecciones más esperadas, en la que lanzó su famoso traje de chaqueta Chanel.
Pocos años después, cualquier mujer de relevancia social tenía uno de esos diseños en su armario.
 La Grande Mademoiselle murió en 1971 con las botas puestas, cuando se encontraba embarcada en la preparación de su nueva colección.
El mundo perdió a una de las grandes, pero su estilo y enseñanzas forman parte del inconsciente colectivo.
En Estados Unidos, en 1979, se estrenó una obra de teatro basada en su vida y protagonizada por Catherine Hepburn.

 "VISTE VULGAR Y SÓLO VERAN VESTIDO, 
   VISTE ELEGANTE Y VERAN A LA MUJER"